原名聖家贖罪堂加泰羅尼亞文Temple Expiatori de la Sagrada Familia西班牙語Templo Expiatorio de la Sagrada Familia。英文直譯為Expiatory Church of the Holy Family,即聖家贖罪教堂),也稱聖家族教堂,自從 2010 年 11 月 7 日,教宗造訪此教堂正式把它升等為「宗座聖殿」(Basilica),所以現在它的名字改為神聖家族宗座聖殿 加泰羅尼亞文Basilica de la Sagrada Familia西班牙語Basilica de la Sagrada Familia。一般簡稱為聖家堂Sagrada Familia,即聖家),是西班牙巴塞羅那的一座著名的天主教教堂。該教堂從1882年開始修建,因為是贖罪教堂,資金的來源主要靠捐款,捐款的多少直接影響到工程進度的快慢,所以至今還未完工,是世界上唯一一座還未完工就被列為世界遺產的建築物。這個教堂不是天主教會總主教彌撒的地方,所以不是主教座堂


該教堂的建築屬於西班牙加泰羅尼亞現代主義Catalan Modernisme」(屬於新藝術運動,與20世紀初的現代主義Modernism並不相同)建築,1882年動工時,由Josep Maria Bocabella領導的Asociacion Josefina y del Templo宗教團體出錢,由建築師Francesc de Paula del Villar開始興建。一年後,建築師Francesc de Paula del Villar因設計的教堂成本太高,和宗教團體意見不合,辭職而去,才由年僅31歲的安東尼·高第接手。


高第接手後,聖壇地下室已在建造中,無法修改設計圖,所以他按照第一任建築師Francesc de Paula del Villar的設計圖建完聖壇地下室,然後把整個教堂重新設計,把Francesc de Paula del Villar原先設計的新哥德式教堂改為加泰羅尼亞現代主義建築。高第一生43年的心血都花在這個教堂的設計上,1925年後還乾脆搬到教堂的工地去住,全心全意設計教堂,直到1926年他遇車禍死亡為止,一直不斷的研究教堂的結構設計,去世時留下了許多寶貴的資料、設計稿和模型,但是在西班牙內戰時被毀壞,而工程也停頓到1954年才再次動工。過程中,有人疑問為何此教堂的建造如此漫長且久未完工,高第說:「我的客戶並不急。(My client is not in a hurry.)」其實,他所說的客戶,指的是「上帝」。


這個教堂的設計帶有強烈的自然色彩,高第以很多動植物的形態為藍本來設計教堂,更以《聖經》中的各個場景在整個建築中如同圖畫一樣逐幅展現,使這個教堂成為每個來訪者都可以讀到的一本天主教教義問答書。


這個教堂有東、西、南三個立面:「誕生立面」(Nativity façade,位於東側)、「受難立面」(Passion façade,位於西側)和「榮耀立面」(Glory façade,位於南側,未完工)。每個立面都會建有四座鐘塔,共計十二座,分別代表耶穌十二宗徒。除此之外,建築的中央另有六座高塔,其中四座代表聖經四福音書作者——瑪竇聖馬爾谷路加以及若望,一座代表聖母瑪利亞,一座代表耶穌基督。所以整個聖家堂的設計當中總共將建造十八座高塔。代表十二宗徒的十二座高塔的高度介於98.4米 和117米,代表福音書作者的四座高塔高達120米,代表聖母瑪利亞的高塔高達120米,代表耶穌基督的高塔高達170米。


大部分的設計都未在高第生前真正建成。聖壇地下室建於1889 - 1892年,「誕生立面」建於1892 - 1930年,高第去世於1926年,「受難立面」建於1954 - 1977年,偏殿和中殿建於1978 - 2000年,「榮耀立面」還在建造當中,教堂中間的六座高塔還沒開始建造。


現在已建好、可以參觀的是「誕生立面」和「受難立面」。「誕生立面」以基督的誕生為題,牆上的雕塑展現了由童貞瑪利亞懷胎到基督長成的故事,因是歡迎慶祝基督誕生,以歡喜愉悅的雕塑為主。「受難立面」以基督的死亡為題,高第為了表現受難的痛苦,設計了有稜有角的現代線條,雕刻家Josep M. Subirachs按照高第留下的圖稿刻出了由最後的晚餐到基督被釘十架,到基督升天的故事


從高第以後,現在的建築師Jordi Bonet已是第四代了,目前,三個立面已建好「誕生立面」和「受難立面」,十八座高塔已建好「誕生立面」的四座鐘塔和「受難立面」的四座鐘塔,還差十座高塔,整個建築完成了將近50%,預計要在2026年完工。




7/14一早起來,窗外正在飄雨,再玩一天就要回家了,竟然碰到下雨,不過也好,整天都是巴塞隆納市區觀光,雨中散步或許別有一番風味,首先來到聖家堂,濛濛細雨中的聖家堂顯得更加莊嚴神聖,正面的耶穌誕生門不知已在多少旅遊書籍中反覆看過,但親臨現場,仍被它精細繁複有如藝術品般的建築所震懾,聖家堂自1882年興建至今,已超過100多年仍未蓋好,導遊說預計在2026年高第逝世100年紀念時完工,但沒人肯定;高第的建築幾乎都是手工打造,造型靈感來自大自然,聖家堂的內部結構就是取自「forest樹林」的創意,每根柱子有如一棵棵的樹木向上延伸至天花板並開枝散葉,令人讚嘆;教堂下方則有博物館,展示教堂的建築藍圖及施工照片、力學結構以及高第的墳墓等。


之後,來到位於小山丘上的奎爾公園,五彩繽紛的馬賽克拼貼成的波浪長椅、變色龍、薑餅屋、拱廊等,充滿歡樂的氣氛迎接各地前來的旅客,高第的建築竟能如此多變,可以神聖,也可以具有童心,不愧是西班牙的建築鬼才。


中午到畢卡索年輕時常去的「四隻貓餐廳」用餐,前菜類似海鮮炒麵,但口感又不太一樣,不油不鹹很好吃,主菜煎鮭魚很新鮮,甜點則是黏黏的布丁,餐廳因非常有名,所以高朋滿座,有些擁擠,不過,服務生卻沒有名店的冷陌高傲,風趣親切,頗讓我訝異。


下午則來到畢卡索美術館,館內主要呈現畢卡索一、二十歲年輕時的作品,及模仿「女侍」所繪各式各樣變形的畫;接著到外形有如白色海浪起伏的米拉之家,爬樓梯到頂樓,看一個個長得像外星人的煙囪,這是高第在世完成的最後一個住宅建築,而頂樓有一小型博物館,展示高第所有作品的介紹。


一整天的緊湊行程後,自由漫步在蘭布拉斯大道,雖然領隊一直強調該處有多危險,但既然遠道前來,怎可不去走一趟呢?非假日的星期四傍晚,不知為何會冒出這麼多人?整條大道都是人,因事前已做好萬全的準備,所以這次不像先前在馬德里太陽廣場有些恐懼,我倆老神在在地東晃西逛,欣賞街頭藝人的表演,沒多久就走到有名的聖荷西市場,哇水果果汁、火腿、堅果、果乾、海鮮,琳瑯滿目,我簡直像找到天堂一般,樂不可支,大顆櫻桃 一公斤 不到4歐元,水蜜桃鮮甜多汁又便宜,入寶山當然不能空手而回,這些好吃的水果便取代了翌日難吃的飛機餐,讓我享受在西班牙最後一刻的幸福。


喔,忘了晚餐,到巴塞隆納海港有名的「魚」雕塑旁的海鮮餐廳,邊看海邊用tapas及海鮮大餐,餐後,特地跑到海邊摸一下地中海的海水,微涼的海風,海水卻是溫暖的,告別西班牙,不知何年何月能再重返?


 






















































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